Disco de freno rayado: cuándo se cambia y cuándo no

Rayas normales y rayas que no lo son

Un disco usado nunca está liso. Los surcos finos, concéntricos y uniformes son el rastro normal de las pastillas y no afectan a la frenada.

Lo que sí hay que mirar:

Surcos profundos, que enganchan la uña al pasarla de dentro afuera.
Escalón marcado en el borde exterior o interior de la pista.
Zonas azuladas o manchas oscuras: el disco se ha sobrecalentado.
Grietas, sobre todo las que salen de los taladros de ventilación.
Vibración en la maneta al frenar: disco alabeado o con espesor desigual.

De dónde salen los surcos

Pastillas apuradas hasta el soporte. Metal contra metal: es lo que más discos destroza.
Arenilla o restos metálicos clavados en el forro, típico en uso por pistas.
Compuesto que el disco no admite, como una sinterizada en un disco pensado para orgánica.
Pinza que no retorna: pistón agarrotado o guías secas que dejan una pastilla rozando siempre.

Si no quitas la causa, el disco nuevo acabará igual.

Cómo medirlo bien

Espesor: cada disco lleva grabado su mínimo (MIN TH y una cifra en milímetros). Mídelo en la pista de frenado, en varios puntos, con un micrómetro. Un calibre apoya en el escalón del borde y marca de más.
Alabeo: con reloj comparador y la rueda en el aire. El límite lo da el manual de taller de tu moto.

Entonces, ¿se cambia?

Rayas finas y espesor por encima del mínimo: se queda. Límpialo con limpiafrenos antes de montar pastillas nuevas.
Surcos profundos: las pastillas nuevas tardan mucho en copiar ese relieve; mientras tanto apoyan en menos superficie, frenan menos y se gastan torcidas. Lo sensato es cambiarlo.
Por debajo del mínimo, con grietas, azulado o alabeado: se cambia siempre.

Por qué no rectificarlo

Un disco de moto tiene pocos milímetros de espesor y muy poco margen hasta el mínimo. Rectificarlo se lo come, y un disco más fino se calienta y se alabea antes. Si está fuera de medida, toca disco nuevo.

Al montar el nuevo

Pastillas nuevas siempre con disco nuevo. Con doble disco delantero, los dos discos y los dos juegos a la vez.
Quita con limpiafrenos la película protectora con la que vienen los discos.
Tornillos al par del manual y en cruz; con fijador de roscas o tornillos nuevos si el fabricante lo pide.
Revisa la pinza: pistones limpios que entran y salen parejos, guías engrasadas con grasa para frenos.
Rodaje: frenadas progresivas los primeros kilómetros hasta que pastilla y disco asienten.

Para acertar con la referencia tienen que coincidir diámetro exterior, diámetro del centro, número de taladros de anclaje, espesor y desplazamiento, y eso cambia entre años y entre versiones con y sin ABS. Si el fabricante declara la homologación (ECE R90 o TÜV), la verás en la ficha del disco.